IB: ¿Quién era Alexander Lieberman?

EC: Un ruso [ucraniano] emigrado a Estados Unidos, es decir, un tipo que estaba familiarizado con la tradición de Fabergé, y de todas esas cosas que incluían oro y que eran muy prestigiosas, objetos casi sagrados y algunos religiosos, como los cálices hechos de oro, cosas frecuentes en el mundo ruso. Este hombre estaba acostumbrado a ver las joyas de plástico que a mí me habían parecido lindas, pero de alguna manera les faltaba profundidad. Él estaba reconociendo la imagen humana donde no había diseño. Esa fue mi contribución: recorté la oreja de las máscaras egipcias, la puse en una persona y saqué la forma exacta de la persona. Es decir, el diseño estaba en el grado cero, que es una cuestión que introduce Roland Barthes en el discurso moderno francés. Tenía todo lo de la parte intelectual y la parte visual, cazadas de una manera que el tipo quedó encantado.

Ven mil cosas todos los días y se notaba que estaba aburrido. Entonces, me abrió todas las puertas sin conocerme, sin preguntarme nada, sin saber si yo era pobre o rico. Yo hablaba mal inglés, pero seguramente él también lo habría hablado mal al principio, entonces había una identificación, todo encajó perfectamente.

Yo había visto nada más un número de la revista Vogue donde mostraban un montón de joyas y cosas hechas de acrílico, porque era un material que estaba de moda. De repente, pensé que, si yo tuviera que hacer una joya, me gustaría que fuera de oro, pero no de oro de 18 quilates, no del oro de la joyería moderna, sino del oro verdadero, auténtico, tal como es, y que arrastre todo ese poder de todas las cosas que la humanidad proyectó en el oro a través del hecho de que era muy atractivo ese color amarillo que solo tiene el oro puro, el oro de 24 quilates. Es el metal de la poesía.

Para los egipcios, era la luz del sol que quedaba en la tierra cuando el sol se retiraba todos los días, por eso tenía una conexión con el infinito, con la vida, con lo desconocido, con el dios sol. Todo eso lo ves en todas las culturas, porque está entre las culturas, las religiones de América y está en todos lados y siempre con obras maravillosas, con las cosas divinas que se han hecho, que están en los museos del oro. Muchas se han perdido, se disolvieron en el mar. 

Alguien me comentó que en Colombia había un lugar, no me acuerdo el nombre, donde en la playa cada tanto aparecían esas reliquias de oro que se habían producido antes y que por alguna razón habían ido a parar al fondo del mar y después empezaron a aparecer en la playa en un momento dado. Colombia, por supuesto, siempre está asociada con el oro y con las esmeraldas. La única vez que estuve en Colombia fue muy breve, fue aproximadamente dos o tres horas, y estuve en el aeropuerto porque había tomado un avión equivocado. ¿Sabes qué hice todo el tiempo en el aeropuerto? Mirar las esmeraldas. Tengo esa debilidad por los colores profundos y las cosas casi incomprensibles, el fascinio, como dicen los brasileños. La fascinación de ciertas profundidades.

IB: Volvamos al tema de la famosa foto para Vogue. ¿Cómo hicieron la foto? ¿Qué decisiones pudo tomar?

EC: Fue una página adentro, lo que ellos llaman el beauty shot. En todos los números hay uno o dos, máximo. No tienen nada escrito, no hay ni una letra, es decir, es solamente una imagen, y es muy raro porque es la página más cara del número. Yo tenía mis propias fotos, que las habíamos hecho con una modelo de acá. Se las mostré a Lieberman y él me dijo que eran interesantes, pero que iban a usar sus propias modelos y fotógrafos. Y ahí aparece Richard Avedon, que era uno de los principales [fotógrafos], o el principal, en ese momento. Y me invitan a ver el shooting.

Estas cosas son difíciles de olvidar, porque cada paso se articulaba con el próximo, no era al azar. Quiero decir, hay un camino que ya está trazado, pero que tú no lo conoces, y que nadie conoce. La otra posibilidad es que lo conocemos, pero no queremos seguir ese camino o por alguna razón no lo vemos. Yo fui siguiendo ese camino invisible, todos los indicios que me había señalado mi conocimiento de la cultura, pero más que nada algo más intuitivo que está en otro lado de las posibilidades humanas.

Y fue llegar al lugar de Avedon. Yo era muy joven e inofensivo. Entonces, el tipo este viene y me dice, ¿qué piensas? ¿Te gusta este camino? La primera modelo fue Marina Schiano. Después, Lieberman, viendo la revista y cómo iba a compaginar eso, decidió que la foto de la oreja sola iba a ser el inicio de un fashion spread, donde cada página está pagada por el modisto que se menciona y aparece en dieciocho páginas la misma modelo, que es una nueva chica, Marisa Berenson. Lieberman estaba muy interesado en lanzarla porque ella ya era una personalidad del mundo social. Era la nieta de Bernard Berenson, un inglés que fue uno de los críticos de arte más importantes de Europa, y de Elsa Schiaparelli, la modista genial, la que trabajó con Dalí, la que hizo el sombrero que era un zapato puesto al revés. Es decir, Marisa venía impregnada de arte y de cultura.

Entonces, me dan la credit line más larga de la historia de la joyería. Me la están dando a mí, la credit line de Vogue, donde dice que es un molde de la oreja sacado por un artista argentino. Es un despliegue de moda que se hace a través de dieciocho páginas en blanco y negro, encabezada por una página a color. Para mí todo eso es fascinante.